Workshop de fotografie – Transalpina

Detalii

• Data: 5-7 iulie 2013
• Perioada de inscriere: 23 mai – 30 iunie 2013
• Locul desfasurarii: de-a lungul si de-a latul Transalpinei, dinainte de Ranca si pana jos la Obarsia Lotrului
• Cost: 150 € de persoana

Detalii si inscrieri aici

Competitie de parasutism – aterizare la punct fix desfasurata in oras

Duminica, 9 iunie 2013, in Parcul Izvor din Bucuresti are loc singura competitie de parasutism – aterizare la punct fix desfasurata in oras, Red Bull Ordinul Smaranda, eveniment dedicat Smarandei Braescu, prima femeie parasutist din Romania, multipla recordmena nationala si mondiala.

Sarind de la o altitudine de 2000 metri, concurentele urmaresc ca primul punct de contact cu solul la aterizare sa fie centrul discului de punctaj, unul cu o raza de numai 15 centimatri.

Pe langa acestea, spectatorii vor mai avea ocazia sa vada in actiune formatia de parasutism suprapuneri (Echipa Nationala de Lucru Relativ pe Cupola) si sa-l urmareasca in evolutie pe campionul mondial la parasutism – aterizare la punct fix – Alexandru Nicolau. Intrarea este libera.



FOTO - Concurs de parasutism in oras 2012 

FOTO - Concurs de parasutism in oras 2013

DSLR NOU vs. DSLR SH

Probabil multi se intreaba daca se merita sa achizitioneze un DSLR nou sau un DSLR SH. Decizia uneori este foarte grea.

In general dilema nou vs SH o au incepatorii, cei care vor sa treaca de la un aparat compact la DSLR sau cei care sunt la faza de cumparare a primului aparat foto. Pentru cei care detin deja un DSLR, de generatie mai veche, decizia este mai usor de luat: stiu ce vor de la un aparat si stiu ce buget au alocat pentru achizitiei.

Dilema NOU vs SH este definita de 2 mari probleme:

       - Uzura echipamentului SH

            - Pretul

In randurile urmatoare am sa incerc sa prezint cateva opinii personale privind aceasta decizie.

1. Intrebarea fireasca la achizitionarea unui produs SH este: daca iau teapa? Daca se strica dupa ce il cumpar? Daca are defecte ascunse? Nu are garantie, ce ma fac daca se defecteaza?

Sunt cazuri și cazuri... majoritatea care nu tin de utilizatorul initial sau de buna lui credinta ....de exemplu, D7000 – un aparat foarte performant dar dupa spusele unora cu multe probleme: pete de ulei pe senzor, decalibrare etc, la fel D600 sau D800 – LCD cu tenta verde, praf sau ulei pe senzor.  Pe de alta parte exista D80-uri cu 180.000 cadre inca in functiune, D700-uri cu peste 200.000... cum la fel exista cazuri de shutter-e cu erori dupa cateva mii de cadre. Probabil  se aplica aproximativ acelasi rationament de la electronicele cu mai putine parti mecanice: daca nu da erori in primele saptamani de functionare, va tine mult si bine, altfel reparatiile sunt inevitabile.

Bineanteles, poti reduce riscurile printr-o verificare atenta a produsului ce urmeaza a fi achizitionat. Inainte de merge sa vezi un aparat SH informeaza-te asupra vanzatorului, asupra posibilelor defecte ascunse cunoscute ale aparatului in cauza, discuta cu cineva care are experienta, eventual mergi cu cineva care sa stie la ce sa se uite (mai multe detalii privind testarea sunt date mai jos).

2. Urmatoarea intrebare logica este legata de pret. De ce sa dau aceeasi bani pe un DSLR mai vechi in loc sa cumpar unul nou? Raspunsul este relativ simplu: la aceeasi bani poti achizitiona SH un DSLR dintr-o clasa superioara. De exemplu cu 1500 ron poti cumpara un D90 sh sau un D3100 nou – eu as alege intotdeuna D90-ul. La DSLR-uri uzura morala este mult mai lenta decat la un bridge/compact si valoarea le scade mai lent in timp. Chiar si un D40 aparut prin 2006, care in 2008 se putea cumpara nou cu aproximativ 1400 ron (kit), si acum aproape 6 ani mai tarziu, second inca se mai vinde cu 600-700 ron daca e in stare foarte buna .

Inainte de a lua o decizie finala raspunde-ti insa la o intrebare: Ce am sa fac cu acest DSLR?

   - Daca il cumperi pentru a fi utilizat ca un compact (obiectiv de kit, mod auto) – ia-ti un D3100, D5100 – nou sau SH, tot aia. Sunt aparate recent aparute, putin probabil sa aibe uzura foarte mare si in general le gasesti cu garantie valabila inca ceva timp de acum incolo.

   - Daca il cumperi pentru a explora lumea fotografiei – ia-ti un SH gen D90, D300, D300s, D7000  si uita de D3100, D3000

   - Daca esti pasionat si nu stai bine cu finantele – SH (D200, D80, D90, D300, D300s) si obiective tot SH

Ca o concluzie, la aceeasi bani se merita un SH de clasa superioara in defavoarea unui entry level nou. Aceasta este opinia mea, nu este o regula si fiecare isi va baza alegerile viitoare pe propriile calcule si raspunsuri la intrebarile de mai sus.

 

Cum/ce verifici cand cumperi un aparat foto DSLR second hand?

Estetica - Te uiti cu atentie la starea exterioara, in colturi, la montura , patina de blitz (daca ai posibilitatea verifica-l cu un blitz extern), cauciucuri, usita de la compartimentul acumulatorului. Verifici de fisuri sau semne de scapat pe jos. Acorda timp, nu te grabi. Inspectia sa nu fie sumara, mai ales daca nu ai ochiul format pt semnele de uzura clasice.

Functionalitatea - Verifici functionalitatea tuturor butoanelor, rotitelor si joystick-urilor . Verifici functionarea blitzului, viata acumulatorului (din meniu), conexiunea USB, incarcatorul si orice alt accesoriu cu care se livreaza. Uita-te la eventuale urme de surubelnilta pe suruburi. Daca a fost desfacut (mai ales de nepriceputi), nu merita investitia. Pune un obiectiv pe camera si verifica ca exista comunicatie intre obiectiv si camera.

Actele de provenienta - Ceri actele originale pt a verifica provenienta aparatului si/sau valabilitatea garantiei. Daca nu le are atunci macar cutia originala. Daca nu e nici asta poate fi ceva suspect (dar nu obligatoriu).

Numarul de cadre – numarul de cadre se verifica cu programe de calculator, foarte popular fiind OpandaIEXIF

Obturatorul  -  Faci cateva cadre la timpul de expunere minim al aparatului, cu cerul sau altceva luminos (1/4000, 1/8000 functie de aparat). Fotografiile trebuie sa fie fara dungi negre care acopera partial cadrul. De asemenea faci cateva cadre in rafala.

Hot/dead pixel - Cu capacul pe obiectiv, cu aparatul si obiectivul setate pe M (manual) se face o fotografie cu capacul pus la obiectiv, timp de expunere 1-2 secunde, ISO 800-1600. Descarci fotografia in calculator si o analizezi la 100% atent pentru detectarea de pixeli defecti. Daca imi amintesc bine  punctele colorate sunt pixeli „hot” iar punctele negre sunt pixelii morti. Daca nu ai posibilitatea sa verifici imaginea pe PC, o poti analiza si pe display-ul aparatului, folosind functii zoom.  Prezenta unui numar mic de astfel de pixeli defecti nu este o problema grava, ei pot fie sa nu apara in fotografii fie pot fi corectati la postprocesare. De asemenea, unii dintre ei pot fi „rezolvati” la service.

Praf pe senzor – Se face o fotografie la cerul senin sau o suprafata alba la o diafragma cat mai inchisa (f18-f22-fxx). Fotografia se analizeaza in calculator la 100% sau pe display-ul aparatului cu zoom. Aparitia punctelor inchise la culoare indica prezenta prafului pe senzor. Daca aceste puncte nu apar la diafragme deschise, sub f16, nu reprezinta o problema foarte grava, se poate trai cu ele. De asemenea, praful de pe senzor poate fi curatat atat acasa (recomandat celor care stiu de fac) cat si la service, contra cost.

Exemplu de praf pe senzor - click pe poza pentru a mari

O parte din aceste aspecte pot fi verificate si inainte de a vizualiza aparatul: cereti vanzatorului sa va trimita fotografii ale aparatului (detalii la colturi, cauciucuri, butoane) si fotografii facute cu apartul (cereti fotografii facute inainte de fi trimise, cu EXIF. Cereti fotografii normale, fotografii ale unor suprafete deschise la culoare sau la cer senin realizate la diafragme inchise, fotografii cu capacul pus pe obiectiv).  Astfel va puteti face o idee asupra apartului inainte de a va intalni cu vanzatorul. Aceste verificari nu elimina necesitatea verificarii directe a aparatului in momentul cumpararii.

Lista nu este exclusiva si definitorie. Invit pe cunoscaturi sa completeze lista si sa ma corecteze unde am gresit.